Как смастерить дaчный туaлeт своими силами

Как смастерить дaчный туaлeт своими силами

На что обратить внимание при выборе схемы для туалета?

 

Выгребная яма требует обустройства канала на глубине до 1,5 м с обустройством туалетного домика. Постепенное скопление нечистот приводит к разложению. При повышенной интенсивности наполнения санузла продукты не успевают ферментироваться, что требует очистки конструкции ассенизатором или вручную.

 

чертеж туалета для дачи

размеры дачного туалета

 

 

Пудр-клозет - отличное решение для участка с близким расположением водяного источника. Конструкция установки исключает наличие выгребных ям. Ее заменяют емкостью (ведром, бочкой, ящиком), размещаемой под стульчаком. Для исключения неприятного запаха нечистоты засыпают с помощью сухого торфа, опилок или золы. Процедура сходна с припудриванием, что определяет название устройства. По наполнению емкость достают и опорожняют для образования перегноя.

 

люфт-клозет

 

Люфт-клозет с герметизированной выгребной ямой, предусмотренной для очистки ассенизатором, ставят в доме близко у наружной стены. Выгребную яму размещают с наружной стороны, обеспечивая поступление нечистот по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от помещения для удобства чистки.

Биотуалеты – кабинки с резервуарами активными микроорганизмами, обеспечивающими переработку нечистот. Выбор готовых туалетов представлен широкой линейкой размеров, как уличных, так и домашних.

Химические установки отличаются от биотуалетов средством переработки нечистот. Содержание химических реагентов исключает использование содержимого контейнера в качестве удобрения.

 

замеры туалета с химическими реагентами

 

Торфяные установки выполняют задачи домашних пудр-клозетов. Конструктивно они представлены в виде обычных унитазов с содержанием в баке вместо воды сухого торфа, вместо канализационных труб резервуар для нечистот. Удаление неприятных запахов обеспечивается с помощью вентиляции, выводимой на улицу.

 

торфяной туалет для дачи

 

Принципы размещения туалета

 

Обращаясь к нормативам и рекомендациям, чертежи санузлов разрабатывают с учетом ряда ограничений:

 

  • От санузла до источников водопотребления (колодцев, скважин, озер и ручьев) соблюдают расстояние от 25 м.
  • При расположении дачного участка под углом, туалет ставят ниже водозаборного источника. Это предупреждает проникновение стоков в питьевую воду (во внимание принимается не только собственный источник, но и соседний).
  • От санузла до жилого помещения, погреба или подвала соблюдают дистанцию в 12 м.
  • До летнего душа, бани или сауны 8 м.
  • До построек, где содержат животных отрезок составляет 4 м.
  • До деревьев – 4 м, от кустов – 1 м.
  • До ограждения участка - 1 м.
  • Исключено открывание двери в сторону соседей.

 

Для пудр-клозетов и люфт-клозетов ограничения, относительно садовых насаждений и построек не действуют, что объясняется отсутствием контакта нечистот с почвой. Учитывается роза ветров и удобство эксплуатации.

 

Сооружение пудр-клозета

 

Отсутствие выгребных ям позволяет произвести обустройство рядом с жилым помещением, исключая загрязнение подземных вод.

 

Схема туалета

 

схема туалета клозета

 

При подборке параметров конструкции обычно используют распространенные габариты (допускаются отклонения):

 

  • ширину 1,5 м;
  • глубина 1 м;
  • высота 2,2 м.

 

Материалом для разработки выступает дерево, металлопрофиль, шифер и кирпич.

 

Вариант 1

 

чертеж деревянного туалета

чертеж туалета с размерами

 

Вариант 2

 

второй вариант дачного туалета

 

Обустройство фундамента и опоры

 

устройство фундамента и опоры

 

Рассматриваемое сооружение исключает обустройство массивного основания. Для изготовления опоры к туалетным домикам используют 2 методики:

 

  • зарыванием столбов-опор;
  • выкладыванием по периметру кирпичей или бетонных блоков.

 

Столбами-опорами выступают брус из дерева и бетонные столбы. Последние обеспечивают устойчивость к агрессивным средам и длительность эксплуатации.

 

Этапы работ включают:

 

  • Разметку участка. Важно определиться с расположением углов сооружения.
  • Обмазывание битумной мастикой четырех асбестоцементных труб с поперечным сечением от 150 мм.
  • Выкапывание скважины по углам домика и заглубление трубы на глубине 50 – 70 см и более.
  • Заливка труб (на высоту 1/3) бетонной смесью с последующим удалением пузырьков воздуха.
  • Вставка деревянных или бетонных столбов-опор во внутреннюю часть труб, их фиксация бетонным раствором.

 

туалет на даче построен

 

Столбы-опоры выполняют задачи вертикальной части каркаса, что определяет необходимость их обустройства на высоте 2,3 м от грунта и проверки ровного размещения относительно углов. Опоры часто сооружают с использованием бетонных блоков или кирпичной кладки с последующей установкой каркаса. Это требует снятия верхней прослойки почвы на глубину 20 – 30 см и плотной утрамбовки основания. Для придания надежности на дне размещают песочную подушку. Поверх ставят бетонные блоки, кирпичную кладку или монолитные бордюры.

 

Разработка каркаса

 

каркас туалета

 

 Для сооружения каркаса служит деревянный брус 5х5 см или 8х8 см или уголки из металла.

 

каркас туалета из металла

 

Конструктивно каркас представлен рядом элементов:

 

  • Четыре несущих вертикальных опор.
  • Обвязка кровли. Продольное размещение балок для кровли должно обеспечивать выступы за пределы корпусной части установки на 30 – 40 см. Передний навес используется в качестве козырька, а задний для отведения дождевых вод от санузла.
  • Обвязка или стяжка для стульчака. Балки, способствующие обвязке стульчака, фиксируют в распор к несущим вертикально размещенным опорам. Стульчак имеет высоту в 40 см от напольной поверхности. Отмечая уровень размещения стульчака, следует учесть толщину чистовой отделки 20 – 25 мм.
  • Балки, прикрепленные по диагонали, обеспечивая прочность изделия по бокам и на тыльной части конструкции.
  • Каркас для фиксации дверного полотна, представленный двумя вертикальными опорами высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычкой на аналогичной высоте.

 

Обшивка корпуса и сооружение крыши

 

обшивка каркаса вагонкой

 

Для обшивки стен деревянными досками, следует придерживаться толщины 15 – 25 мм. Их прибивают к каркасу в вертикальном положении и плотно подгоняют относительно друг друга. Расположение кровли с уклоном к задней стенке требует срезания досок обшивки под углом.

 

С целью достижения максимальной простоты монтажа, вместо дерева используют профнастил или шифер. Этому послужит использование трех листов для тыльной и двух боковых перегородок. Конструкции, выполненные из искусственных материалов менее комфортны в эксплуатации, что объясняется отсутствием естественного влажностного и воздушного обмена сквозь стенки.

 

На задней перегородке сооружают дверцу, позволяющую вынимать резервуар с нечистотами. Ее ширина соответствует задней стенке, а высота составляет 40 см (до высоты стульчака). Фиксация дверцы производится с использованием петель. За основу берут деревянные доски.

 

Кровлю сооружают с использованием материала, аналогичного всем постройкам на участке. Допускается применение листов профнастила или металлочерепицы. В кровельной конструкции сооружают отверстие для вентиляции, требующее тщательной герметизации. При обустройстве деревянной кровли, ее покрывают рубероидом.

 

Обустройство двери

 

Оптимальным вариантом выступает деревянная дверь, навешиваемая на петлях (2 или 3, исходя из веса конструкции). Закрывание створок обеспечивают защелки, крючки, шпингалеты или задвижки из дерева. Внутри туалета ставят защелку.

 

Над дверью сооружают окно для естественного освещения. Его сооружают близко к кровле, исключая проникновение внутрь воды при выпадении осадков. Застекленные окна хорошо справляются с дождем и насекомыми.

 

как выглядит дверь в туалет

 

Сооружение стульчака

 

Для разработки сиденья или стульчака используют деревянные доски, вагонку или влагостойкую фанеру. Для обшивки каркаса обычно используют деревянные доски. По центру вырезают отверстие, предварительно замерив его глубине от начала стульчака.

 

сооружения сиденья

 

Под сиденьем размещают резервуар для нечистот на 20 - 40 л. Крышку сооружают откидную на петлях или стационарную.

На стенах навешивают резервуар для торфа. Внизу размещают ведро для туалетной бумаги. Если позволяют габариты помещения, в домике ставят умывальник с ведром для помоев.

 

Как построить туалет с выгребной ямой?

 

Важно учесть местные условия:

 

  • При глубине залегания подземных вод до 3 м, санэпидемстанция не даст разрешение на обустройство выгребных ям (прямоугольной, квадратной или круглой формы), отравляющих воду в близлежащих колодцах.
  • Глубина котлована составляет 2 м и более, что требует вмешательства тяжелой техники (экскаваторов для рытья, грузовых машин для вывоза грунта),а проведение работ вручную требует больших трудовых и временных затрат.
  • Запрещено обустройство случайной ямы, покрытой досками.

 

туалет с выгребной ямой

 

Исходя от проникновения нечистот в почву, производят выгребные ямы с фильтрующим дном и герметичные. Второй вариант обойдется дороже. Это объясняется затратами на расходные материалы и частым вызовом ассенизатора. Ямы с фильтрующим дном менее затратна, но имеется риск загрязнения близлежащей территории. Подобные установки запрещены санитарными нормами.

 

Для определения параметров используются следующие данные:

 

  • Количество пользователей. При проживании 3-4 человек, месячный объем сточных вод составит 12м3. Это определяет обустройство ямы размером 18м3.
  • Залегание пород. Этот параметр влияет на выбор размеров котлована. При включении в грунте пород, легко пропускающих воду (мергеля), размер ямы подбирается минимальный, близко 30-40% от месячной нормы стоков. Для глиняных пород допускается выбор полного объема.

 

Выбор строительных материалов

 

При выборе материалов, специалисты рекомендуют учитывать ряд моментов:

 

  • Бетонированное дно позволяет решить возможные проблемы при откачивании ямы.
  • Стены можно бетонировать, но лучше их выложить кирпичной кладкой (в шахматном порядке). Это способствует оптимальному уровню поглощения воды грунтом.

 

Расход материала:

 

  • Бетон изготавливают из 6 частей щебня (средней или мелкой фракции), 4 ч. песка и 1 ч. цементного порошка. Расчет материала производится с учетом заливки дна и сооружения отмостки по мере установки каркаса.
  • Кирпич. Расчет кирпича производится путем деления высоты стен на размер кирпичной кладки и добавления 6 мм, как высоты шва. Результат позволит узнать количество рядов. Затем подсчитывают число кирпичей в ряду и умножают на количество рядов, и еще раз на 0,6 (для соблюдения шахматки).
  • Шлакоблок – его использование не рекомендовано для обустройства выгребных ям, что объясняется быстрым разрушением под действием воды.
  • Арматура. Для дна подойдет арматура в 8-12 мм или проволока 5-8 мм. Укладка производится с соблюдением квадрата стороной 30-40 см. Альтернативным вариантом выступают сетки от кроватей и старые трубы.

 

выгребная яма

 

Кирпичные ямы

 

Тип #1 — герметичное устройство

 

Выбрав место для обустройства туалета, требуется расчистка отмеченной территории, рытье прямоугольного котлована. Чем больше параметры, тем реже производится очистка от нечистот. Затем осуществляется утрамбовка почвы на дне. Засыпают слой песочной фракцией (10-15 см) и сооружают монолитную основу. Для придания прочности используют армирование и наполнитель, можно щебень. По мере застывания бетона, сооружают стенки и обрабатывают штукатуркой. Для улучшения герметизации их обрабатывают с помощью битумной мастики. Стенки выгребных ям сооружают на 10 см выше поверхности грунта.

 

кирпичная выгребная яма

 

Тип #2 — установки с фильтрующим дном

 

Выгребные ямы сооружают с негерметичным дном. Этому служит насыпной слой гальки или крупного щебня поверх песка. Жидкие нечистоты, благодаря слою фильтрации, проникают в землю. Это сокращает общий объем нечистот, увеличивая время до чистки ямы. Обустройство конструкций производится на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

 

Применение пластиковых резервуаров

 

Накопительными емкостями для отходов выступают полимерные бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Герметичность конструкции обеспечивается путем срезания верхней части резервуара. Негерметичные ямы требуют срезание и нижней части. На дне выгребных ям размещают фильтрующую прослойку.

 

пластиковый резервуар для туалета

 

Для предупреждения вытеснения полимерных бочек, их фиксируют утяжелителями-якорями.

 

Выгребные ямы из монолитных колец

 

Смещение бетонных колец в процессе эксплуатации приводит к дополнительным сложностям при герметизации конструкции. Ее применяют на участках с глубоко залегающими подземными водами. Сооружение выгребных ям из ж/б колец производят с использованием специальной техники.

 

выгребная яма из бетонных колец

 

Выбрав и очистив место под возведение туалета, вырывают яму в соответствии с параметрами колец. Погружают первое кольцо и подкапывают почву под его основанием, обеспечивая поэтапное опускание кольца под собственным весом. При наличии достаточного места ставят второе кольцо на первое. Так делают подкоп и размещают заданное число колец. На дне ямы сооружают стяжку из бетона или слой фильтрации. Последнее бетонное кольцо должно иметь выступ над землей в 10 см.

 

Монолитная выгребная яма

 

Обустройство ямы требует засыпки песка на дне. Армирования осуществляют с заходом на стены, что обеспечит повышенную прочность. Дно ямы заполняют бетонной смесью, обеспечивая полное застывание. Сооружают опалубку для стен и заливают их бетонным раствором. По мере его застывания сооружают опалубку и заливку перекрытия.

 

монолитная яма

 

Сооружение выгребной ямы без экскаватора

 

Подготовка инструментов

 

Стандартный набор включает:

 

  • измерительные приборы;
  • по 2 набора колышек и веревок – для разметки и ограждений;
  • штыковую лопату «американку» и совковую лопату;
  • 3 - 4 ведра;
  • резервуар для подготовки цементной смеси (оптимальный вариант - бетономешалка);
  • мастерок;
  • трамбовка;
  • кирка;
  • лестница заданной длины.

 

Как сделать выгребную яму, если нет экскаватора

 

Решив самостоятельно копать яму заданной глубины, верхний слой грунта раскидают по участку. Все, что глубже, требуется выводить отдельно. Забетонировав дно, следует дать ему застыть на протяжении 7 дней. Далее укладывают стены кирпичом в шахматном порядке.

 

Сооружение каркаса для туалета с выгребной ямой

 

Подготовка материалов

 

Основной список включает:

 

  • листы фанеры или обрезные доски;
  • брусья поперечным сечением 10х10 и 5х5 см;
  • оцинкованные листы или шифер;
  • гвозди по 80 мм;
  • саморезы по 40 мм;
  • пенопласт для теплоизоляции кабинки;
  • стамеска;
  • молоток;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • измерительные приборы;
  • рубанок.

 

Этапы работ

 

Каркас сооружают из бруса 10х10 длиной 3 м (допускается использование тротуарного бордюра или бетонных блоков, выложив их на земле), обрабатывают антисептиком. Крепление брусьев производится по технологии «вполдерева». В соединительных участках вырезают полтолщины бруса, что исключит перекосы. Полученный каркас должен соответствовать пропорциям:

 

  • в высоту = 2,1 м;
  • в длину = 1,5 м;
  • в ширину = 1 м.

 

Брусья длиной в 3м используются в качестве опоры конструкции, погрузившись на 90 см в грунт. Места соединения брусьев шлифуют. Капроновой нитью проверяют равенство диагоналей. Отмерив 50 см от напольной поверхности, фиксируют 3 бруса 5х5, используемые в виде опоры для стульчака с 3-х сторон кабинки и один на промежутке 1 м от задней стенки между боковыми. Напольную и стеновую поверхность кабинки обшивают плотной фанерой или обрезной доской саморезами по дереву. Верх сиденья сооружают из толстой фанеры с предусмотренным отверстием. Обшивка аналогична стенам.

 

Дверь формируют из бруса, собранного в раму с двумя перемычками, обшивают с помощью фанеры или доски. Кровлю создают с помощью поперечного бруса с уклоном к задней перегородке для стока воды. Поверх нашивают шифер или оцинковку.

 

Подготовка места для установки домика

 

  • Над выгребной ямой создают настил из досок. Сбивают каркас из бруса, соблюдая расстояние для удобства очистки ямы. Настил делают за пределами домика, под каркасом останется свободное место для попадания нечистот в яму.
  • Настил обивают внизу рубероидными листами.
  • За туалетным домиком ставят люк в виде откидной крышки на петлях. Люк используют для очистки ямы. Деревянные конструкции обрабатывают антисептическим составом.
  • Прокладывают трубу для вентиляции из ямы. Ставят ее рядом с задней перегородкой туалета, выводят на 70 – 100 см выше кровли домика. Этому способствует обычная канализационная труба. На трубе фиксируют козырек для предотвращения попадания воды и мусор внутрь. Трубу фиксируют к задней перегородке с помощью хомутов. Нижнюю часть трубы для вентиляции располагают на 15 – 20 см ниже уровня пола санузла.
  • Поверх монтируют туалетный домик, проделав углубления для свай полой трубой. Она должна иметь меньший диаметр, относительно бруса. Все прилегающие к земле части кабинки и сваи покрывают битумом.
  • Вокруг сооружения делают отмостку и отвод для дождевой воды, исключая затопление ямы с нечистотами. Между туалетом и землей делают гидроизоляцию из рубероида или пленки ПВХ.

 

Для удобства очистки выгребной ямы ассенизатором, ее расположение должно обеспечивать возможность приближения машины на достаточное расстояние. Рукав техники составляет 7 м.

 

Принципы сооружения люфт-клозета

 

схема сооружения люфт канала

 

Процесс начинается с подготовки опор из деревянного бруса или бетона.

В рассмотренном примере для основания используют брус размером 15х15 см, для его защиты от гниения используют битумную мастику.

 

Для опор из дерева вкапывают 4 асбоцементные трубы. Их погружают в землю на глубину до 50-70 см. Устанавливают заготовленные опоры из бруса, и заливают бетонной смесью. Его готовят из соотношения цементного порошка и песочной фракции 1:3. По мере просыхания бетонной смеси, опоры связывают вверху в поперечном направлении с помощью деревянных балок. Каркас готов.

 

В процессе его зашивания с 3-х сторон досками, сзади оставляют два отверстия - для вентиляции и канализации. Кровлю делают односкатной с шиферным покрытием. Необрезную доску вертикальных перегородок декорируют вагонкой. Дальет обшивку покрывают грунтовочным и лаковым составом. Для вентиляционной трубы используют доски квадратного сечения. Ее размещают в предусмотренное сзади отверстие.

 

Глубина выгребной ямы составляет 2 м. Для простоты ее очистки, дно делают с уклоном в сторону люка. Стены выкладывают из камня в шахматном порядке. В яме под землёй проведена канализационная труба. Сверху размещают арматуру или решетку, ставят люк и заливают бетоном.

 

Как создать торфяной биотуалет своими руками?

 

Самым простым вариантом обустройства биотуалета выступает сиденье с емкостью, размещенное в отдельно стоящем сооружении. Для него потребуется:

 

  • резервуар на 20 л в форме ведра;
  • квадратный брусок 5:5 см;
  • фанера или ДСП слоем 1,5см.

 

Подготовка инструментов:

 

  • измерительные приборы;
  • электролобзик;
  • молоток;
  • шуруповерт.

 

Из бруса делают 4 опоры высотой 35 см. Фанеру используют для заготовки:

 

  • 2-х прямоугольников – 52:30 см и боковых перегородок;
  • 2-х прямоугольников – 45:30 см, для передней и задней стенки;
  • 1 прямоугольник – 45:48 см, для крышки;
  • 1 планка – 45:7, для петель.

 

При сборке к короткой части боковых элементов прикручивают опоры. Они выступают с одной стороны на 5 см.

 

сборка биотуалета

 

К опорам прикручивают тыльную и фронтальную стенки, способствующие созданию короба.

 

короб биотуалета

 

К задней части, поверх опор, прикручивают планку для навешивания петель.

 

планка для петель

 

На планку, с помощью петель навешивают крышку. Перед навешиванием петель, крышку прикладывают к коробу и отмечают места для вкручивания саморезов с помощью шила.

 

петли и крышка биотуалета

 

При проделывании отверстия, следует ориентироваться на параметры резервуара. Ведро переворачивают вверх дном, ставят на крышку по центру и очерчивают окружность диаметра.

 

сделать круг

 

Отверстие вырезают лобзиком строго по разметке. Все деревянные поверхности шлифуют и покрывают антисептиком.

 

вырезать круглую дыру

 

Для придания эстетичного внешнего вида, изделие окрашивают и покрывают лаком, оббивают линолеумом.

 

приделать сиденье с крышкой

 

В короб вставляют резервуар, сверху крепят обычное сиденье с унитаза, а на дно засыпают торфяную смесь. Для предупреждения распространения запахов, сидение конструкции должно плотно закрываться. Рядом ставят резервуар с торфом, совком или лопаткой.

 

Установка биотуалета

 

Функционирование установки сходно с пудр-клозетом, разницу составляет использование бактерий вместо торфа. Опорожнение биотуалета производится гигиеничнее и проще. Он комфортен и требует меньше расходов, относительно закупки стройматериалов для обустройства туалета с выгребной ямой. Сооружение туалетов производится по принципу торфяной установки, рассмотренной выше.

 

как установить биотуалет

 

Химический туалет

 

Принцип действия аналогичен биотуалету, но вместо бактерий для обезвреживания отходов в нем используют химические реагенты. Это способствует преобразованию нечистот в однородную жидкость, не имеющую запаха. Привлекательной особенностью конструкций выступают безвредные свойства для людей и окружающей среды. Конструкции портативны и оснащены баком для скопления сточных вод, системой слива. Они не требуют подсоединения к канализационной и водопроводной системе, автономны и легко чистятся.

 

химический туалет

 

Видео

 


Написать отзыв

Ваше имя:

Ваш EMail: (не для публикации)

Ваш город:

Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке: